Náhrada ukazatele teploty v autě LED teploměrem

[cigarkow201]

No ja jsem nikde ktemhle automobilovym cidlum nenasel zadne dokumentace jak je to s presnosti a hodnotama. Jedine teda asi cidlo zahrivat a merit ho. No ja ani nemam poradny digitalni multimetr nejaka levna cina nebo tak neco takze mu ani moc v mereni neverim asi nebude moc presnej.

[procesor]

Ak robíš jedno, unikátne, nie je problém. Horšie je to pre sériovú výrobu. Iné je to pre "+/-autobus" indikáciu, iné pre meranie do +/-1°C.
Skús ten "Hill-masar" variant, a porovnaj kolísanie indikácie ak modul strčíš do mrazničky (-20°C) a do rúry (+50°C) a čidlo-senzor bude stabilne vo vode 80°C.
Potom to skús zladiť s jednou, alebo a dvomi diódami v REF.ADJ.
Zopakuj pokus s mrazákom a rúrou a uvidíš či sa stabilita zlepšila.

[cigarkow201]

No to bych klidne mohl zkusit ale nebudu kuli tomu vyndavat cidlo z auta tak bych ho nahradil odporem 82R a nebudu muset ohrivat vodu. Podivam se jestli mam potrebne soucastky po rude v supliku kdyztak dosezenu.

[procesor]

To čidlo nahraď cca 82 Ohmovým odporom a nemusíš variť vodu.
Rovnako si tam pripoj cca 130 Ohmov pre nastavovanie pri 65°C resp. 300ohm pri 40°C.
Presnejšie hodnoty by si dostal ak si to čidlo sám pomeriaš. Pri meraní stačí klasický teplomer a lacný multimeter. Nedostatkovým "zbožím" je čas, a k tomu meraniu treba čas na ustálenie teploty najmä v tom kuse mosadze, kde je ten TermoOdpor zaliaty.
Ak budeš mať tabuľku, potom ti stačí vybrať pár odporov, prípadne jeden trimer prestavovať.

[Hill]

Taky to není univerzální řešení: už jsem sem v jednom z předchozích příspěvků dával charakteristiku čidla používaného ještě v roce 1998 u Japonců (patrně nejméně do roku 2002). Mají proti tomu tvému čidlu poloviční odpor při stejné teplotě, což se samozřejmě nastaví změnou hodnot odporů v zapojení, protože průběh je stejný.
Ale doporučuji vaší pozornosti toleranci hodnot odporu čidla při téže teplotě: při odchylce odporu o ±9% od střední hodnoty se čidlo ještě pokládá za bezvadné. To dělá při 80°C zhruba chybu "jedné LEDky ve sloupci", ale na obě strany. I to se dá samozřejmě pro konkrétní čidlo zkalibrovat změnou hodnot odporů, po výměně čidla ale už může být ve sloupci až 2 LEDky rozdíl.

Samozřejmě teplotní kompenzace vyhodnocovací elektroniky neuškodí, ale ta rozhodně nebude pracovat v takovém teplotním rozsahu dlouho.
Proč?
Když je auto promrzlé, tak rozhodně nehrozí přehřátí motoru a koukám teplotu v kabině budky dostat co nejdřív na nějakou přijatelnou. To už motor obvykle bývá ohřátý aspoň na 50°C, ale v prostoru pod palubkou v tu dobu bude řekněme 5°C, ne-li víc, tedy už ne -20°C. Naopak v létě, když je palubka rozpálená, stejně větrám nebo chladím klimatizací dřív, než se motor ohřeje, takže v době, kdy by hrozilo přehřátí motoru, už mám pod palubkou nanejvýše 50°C - a to bych řekl, že přeháním.
Procesorova úvaha je správná, ale v době, kdy začne být teplota motoru zajímavá, už bude v prostoru kolem kapličky, kam se elektronika pravděpodobně umístí, rozsah teplot okolí výrazně menší. Čili kompenzace pomocí těch dvou diod podle procesora bude víc, než vyhovující.

Mám za volantem osobních aut a dodávek najetých něco přes milion kilometrů a, až na případ, kdy jsem chytil kamínkem do chladiče a cestou mi unikala kapalina, se mi nestalo, že by měly motory nějaký problém s přehřátím po zastavení, a to ani na dálnici "Dalmatině", kde teplota vzduchu bývá dlouhodobě i přes 37°C, dvě hodiny držím motor na 4000 ot/min, a zastavuji na odpočívadle. Teplota motoru vyleze během necelých dvou minut po zastavení na 100°C až 110°C (kapalina ještě nevaří, protože v chladicí soustavě je mírný přetlak) a začne klesat. To už samozřejmě, když zapnu klíček, sepne sahara, ale oběh chladicí kapaliny je jen samotížný, protože vodní pumpa je v klidu.
Digitální zobrazení teploty je k ničemu, kdo si má přebírat nějaký číselný údaj za jízdy? Poloha ručky nebo změna barvy, to už je lepší, to je vidět na první pohled. Mně stačí, že i v největším horku drží ručka na dvou třetinách stupnice (t.j. asi 89-92°C; sepnutí sahary během poskakování v zácpě poznám podle toho, že ručka vyleze do tří čtvrtin a pomalu spadne pod polovinu stupnice, t.j. pod 85°C, to už přivírá termostat). Pochopitelně u ropáků oktávek stačí letmý pohled na nudně trvale svislou polohu ručičky za každého počasí. Fakt je, že já jsem z těch, kdo na tu ručku cestou občas jukne, jsou tací, kterým neříká vůbec nic.
Je ale pravda, že koukáme mít jak vlastní, tak služební, vozy trvale udržované, což se týká i chlazení - každá podezřelá odchylka od normálu se bezodkladně opraví.
A o nějaké zkroucené hlavě po celé ty roky slyším jen vyprávět.

Jestli tedy máš problém s přehříváním po zastavení, stejně ti indikátor nic neukáže, protože bude bez proudu. A patrně nemáš chlazení v pořádku, což je skutečnost, na kterou tě má indikátor upozornit. Je-li totiž chladicí soustava bez vady, musí motor uchladit vždy tak, aby se mu spolehlivě nic nestalo.

Protože klixon sahary spíná při teplotě asi 98°C-104°C (a má rozpínat při 92°C-98°C, ale, než se o tom bimetal uvnitř doví, může být teplota chladicí kapaliny i pod těch zmíněných 88°C), sežeň si spínač sahary pro 104°C a Belzonou ho přilep například na hrdlo výstupu chladicí kapaliny z motoru před termostatem. Vyveď ho na vhodnou indikaci (LEDka, která řekněme po minutě začne blikat a blikání bude doprovázené pípákem - to proto, aby to na tebe neřvalo hned při každém sepnutí sahary během stání na semaforech, ale jen tehdy, když sahara nezvládne do minuty teplotu stáhnout, po rozepnutí kontaktu čas vynulovat a při dalším sepnutí zpoždění opakovat).
Až budeš ten spínač hledat, zkus roky výroby motoru tak do poloviny devadesátých let, pak už totiž mnozí výrobci začali saharu spínat přímo z řídící jednotky a sahara přestala mít vlastní okruh se spínačem.

[Hill]

Taky to není univerzální řešení: už jsem sem v jednom z předchozích příspěvků dával charakteristiku čidla používaného ještě v roce 1998 u Japonců (patrně nejméně do roku 2002). Mají proti tomu tvému čidlu poloviční odpor při stejné teplotě, což se samozřejmě nastaví změnou hodnot odporů v zapojení, protože průběh je stejný.
Ale doporučuji vaší pozornosti toleranci hodnot odporu čidla při téže teplotě: při odchylce odporu o ±9% od střední hodnoty se čidlo ještě pokládá za bezvadné. To dělá při 80°C zhruba chybu "jedné LEDky ve sloupci", ale na obě strany. I to se dá samozřejmě pro konkrétní čidlo zkalibrovat změnou hodnot odporů, po výměně čidla ale už může být ve sloupci až 2 LEDky rozdíl.

Samozřejmě teplotní kompenzace vyhodnocovací elektroniky neuškodí, ale ta rozhodně nebude pracovat v takovém teplotním rozsahu dlouho.
Proč?
Když je auto promrzlé, tak rozhodně nehrozí přehřátí motoru a koukám teplotu v kabině budky dostat co nejdřív na nějakou přijatelnou. To už motor obvykle bývá ohřátý aspoň na 50°C, ale v prostoru pod palubkou v tu dobu bude řekněme 5°C, ne-li víc, tedy už ne -20°C. Naopak v létě, když je palubka rozpálená, stejně větrám nebo chladím klimatizací dřív, než se motor ohřeje, takže v době, kdy by hrozilo přehřátí motoru, už mám pod palubkou nanejvýše 50°C - a to bych řekl, že přeháním.
Procesorova úvaha je správná, ale v době, kdy začne být teplota motoru zajímavá, už bude v prostoru kolem kapličky, kam se elektronika pravděpodobně umístí, rozsah teplot okolí výrazně menší. Čili kompenzace pomocí těch dvou diod podle procesora bude víc, než vyhovující.

Mám za volantem osobních aut a dodávek najetých něco přes milion kilometrů a, až na případ, kdy jsem chytil kamínkem do chladiče a cestou mi unikala kapalina, se mi nestalo, že by měly motory nějaký problém s přehřátím po zastavení, a to ani na dálnici "Dalmatině", kde teplota vzduchu bývá dlouhodobě i přes 37°C, dvě hodiny držím motor na 4000 ot/min, a zastavuji na odpočívadle. Teplota motoru vyleze během necelých dvou minut po zastavení na 100°C až 110°C (kapalina ještě nevaří, protože v chladicí soustavě je mírný přetlak) a začne klesat. To už samozřejmě, když zapnu klíček, sepne sahara, ale oběh chladicí kapaliny je jen samotížný, protože vodní pumpa je v klidu.
Digitální zobrazení teploty je k ničemu, kdo si má přebírat nějaký číselný údaj za jízdy? Poloha ručky nebo změna barvy, to už je lepší, to je vidět na první pohled. Mně stačí, že i v největším horku drží ručka na dvou třetinách stupnice (t.j. asi 89-92°C; sepnutí sahary během poskakování v zácpě poznám podle toho, že ručka vyleze do tří čtvrtin a pomalu spadne pod polovinu stupnice, t.j. pod 85°C, to už přivírá termostat). Pochopitelně u ropáků oktávek stačí letmý pohled na nudně trvale svislou polohu ručičky za každého počasí. Fakt je, že já jsem z těch, kdo na tu ručku cestou občas jukne, jsou tací, kterým neříká vůbec nic.
Je ale pravda, že koukáme mít jak vlastní, tak služební, vozy trvale udržované, což se týká i chlazení - každá podezřelá odchylka od normálu se bezodkladně opraví.
A o nějaké zkroucené hlavě po celé ty roky slyším jen vyprávět.

Jestli tedy máš problém s přehříváním po zastavení, stejně ti indikátor nic neukáže, protože bude bez proudu. A patrně nemáš chlazení v pořádku, což je skutečnost, na kterou tě má indikátor upozornit. Je-li totiž chladicí soustava bez vady, musí motor uchladit vždy tak, aby se mu spolehlivě nic nestalo.

Protože klixon sahary spíná při teplotě asi 98°C-104°C (a má rozpínat při 92°C-98°C, ale, než se o tom bimetal uvnitř doví, může být teplota chladicí kapaliny i pod těch zmíněných 88°C), sežeň si spínač sahary pro 104°C a Belzonou ho přilep například na hrdlo výstupu chladicí kapaliny z motoru před termostatem. Vyveď ho na vhodnou indikaci (LEDka, která řekněme po minutě začne blikat a blikání bude doprovázené pípákem - to proto, aby to na tebe neřvalo hned při každém sepnutí sahary během stání na semaforech, ale jen tehdy, když sahara nezvládne do minuty teplotu stáhnout, po rozepnutí kontaktu čas vynulovat a při dalším sepnutí zpoždění opakovat).
Až budeš ten spínač hledat, zkus roky výroby motoru tak do poloviny devadesátých let, pak už totiž mnozí výrobci začali saharu spínat přímo z řídící jednotky a sahara přestala mít vlastní okruh se spínačem.

[cigarkow201]

Zrejme si nikdy nemel opla omegu B 2,5TD tke je bezna vec ze hlava popraska nebo se zkrouti kdyz prestane fungovat pomocne obehove cerpadlo vody a motor se po velke zatezi hned zastavi. A to neni problem jenom tohoto auta. Jinak prikladne mam jeste stary mercedes benz W123 v nafte a v lete je teplota kolem tech 90-95 a kdyz zapnu klimatizaci tak to vyleze az na 120 bez problemu klimatizace totiz jeste vic zatizi motor a jeste ktomu teplo z kondenzatoru vetrak odvadi na chladic vody.Bohuzel jeste ktomu je vetrak pouze jedno rychlostni a ne moc vykony. Takze kolikrat v lete musim diky teplote klimatizaci vypnout jelikoz teplota je vysoka.

[cigarkow201]

A tady pridavam na ukazku jak vypada krivej blok motoru nisan blok motoru je litina a tesneni pod hlavu je plechove takze pokud se to trochu zkrouti je problem.

Jinak treba opel corsa C 1,2 16V to ja take problemove a hlava je nedostatkove zbozi na vrakovistich. jinak bych tady mohl psat romany o ruznych autech s popraskanim a tak.

Takze podle me je dobre znat teplotu motoru aby clovek predesel drahym opravam motoru, kor treba u me kdy v mem pripade prestal fungovat a zasekavat se budik teploty. Jsou auta kde je jenom kontrolka ktera signalizuje pouze prehrati coz je podle me nedostatecne a pak treba uz pozde. Mel jsem to na fiatu uno a tam jsem zmenil cidlo a vymenil pristrojovku za jiny typ kde ukazatel vyrobce dal a fungovalo to bezva.

[masar]

Jedna z dalších variant na vyzkoušení.

[masar]

Jedna z dalších variant na vyzkoušení.

[cigarkow201]

No take to mohu odskouset. jeste ze jsem si poridil nepajive kontaktni pole na zkouseni.
Jinak samozrejme dekuji vsem ktery byly tak dobri a ochotni se tim zabyvat a sestavit nejake ty schemata zapojeni.

[procesor]

edit
bez komentára
mea culpa, zle som počítal

[masar]

edit: Takže to vyšlo stejně.

původně: (Mně ale vyšlo něco jiného. Kde mám chybu?
)

[masar]

edit: Takže to vyšlo stejně.

původně: (Mně ale vyšlo něco jiného. Kde mám chybu?
)

[procesor]

To je nejaký totálne iný priebeh

[masar]

Také si myslím.
Linearizaci dělá paralelní rezistor 82Ohmu.

[masar]

Také si myslím.
Linearizaci dělá paralelní rezistor 82Ohmu.

[cigarkow201]

Nekde jsem zahledl ze je snad pro tu LM3914 nejaky program kalkulator ani nevim co to umi vypocitat nejak jsem ho nenasel ke stazeni tak nevim kcemu to je a co to vypocitava.

[procesor]

Je to OK. Vlastne platí ekvivalencia zapojenia zdroja napätia z deličom ak sa prehodia deliče a zdroj sa patrične zmení:

Ua/Ub=Ra/Rb ; Ua=5V*82/1000=0,41V